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网上有一句话很有味道：生活琐碎，万物成诗。 这句话和高晓松妈妈说的“生活不只是眼前的苟且，还有诗和远方”，有些相似，又有差异。 相似点是两句话都认为生活是琐碎的，是苟且；差异是前一句认为万物是有诗意的，后一句认为离开眼前的远方或遁入精神空间，才有诗意。 而我觉得，生活本身就是诗，无须逃离，无须远方。只要愿意，柴米油盐是诗，衣食住行是诗，儿女情长是诗，人与人、人与万物的关系都是诗。 我太爱这人间了，对一切都保持着未知、好奇和敬畏，满眼好物，处处是诗。 前几天准备出门晨跑时，我想起泉河边的小路被泄洪河水淹没了，转而又想起好久没有读过的老城，于是决定去老城转转。 跑在曾带着无数人读过的老城街道里，我用目光，用心灵，用全身的感觉与眼前的一砖一瓦交流，重温旧时光里相关的人物故事，寻找着新的事物，体验着新的感动。 北起人民西路、南至仁里巷的胡井院巷，是我最喜欢的巷子之一。这里只有居民，巷子里弥漫的安静气息，让人有找回生活本质的安宁。 巷子中段，有一口井，距今200年了。现在井水还很清澈，周围几户人家经常打井水洗衣服。 那口井是由一胡姓人家挖给附近居民用的。居民为了感激胡家，就把这口井叫胡井，这个巷子叫胡井院巷。 每次读城走到胡井边，我都让大家体验一把用水桶打水。 那些望向幽深井水的眼神里带着怕掉进去的担心，提拉沉重水桶绳子的手臂得十分用力，伸进凉水里的手被惊缩回复又伸进，品尝井水味道的嘴巴吧叽作响，一群人围着一口老井笑声阵阵。临走时，还有一些人把杯子里的水倒掉，装满井水带给家人尝尝。 我们讨论胡姓人家的义举，讨论巷里居民对胡家的感激。吃水不忘挖井人，施和受，都是美德。 重回胡井院巷，我看着三三两两的居民在门口摇着扇子聊天，内心瞬间安静下来，脚步也慢了下来。或高大精致或简朴低矮的门楼从面前晃过，巷子两侧又延伸出许多小支巷，隐藏着更多祥和的家庭，让人神往。高出房顶的柿子树、石榴树挂着累累果实，挂满幸福的喜悦。 我又想起与胡井有关的人物、故事，想起我们带着一批批人把巷子里的石板踩得咣当作响，想起我们赞叹挖井人的美德。我心里升起把家乡阜阳的人文历史和自然美种在更多人心间的自豪。 走出巷子，再回头看几眼，我心里欢喜起来：这才是生活原有的模样。 进入仁里巷，我犹豫了一下，是往右拐去文德街，还是往左拐先看一段宁家老院墙，再去鼓楼街呢？ 我跟着直觉左拐，来到天宝巷。老远看到那段老墙被粉刷得一片雪白，我的心灰暗起来，难受起来。又一段历史遗迹被所谓的旧城改造、城市美容，封存了，阜阳人对家乡的了解更加缺失。 这段墙最早是宁家大院的西侧院墙，200多年了。原始墙跟是宽大青砖，后维修时用红砖加高。 宁家为了让附近居民的孩子接受教育，捐出十三间房屋做义塾，并自费请来先生教学。清光绪二十四年，即1898年，义塾被清政府改为农学堂。后被用作民国颍州光复旧址。 颍州光复，是由程恩普领导的一次运动。时任颍州最高长官未敢动一兵一卒，直接弃城逃跑。颍州和平光复，是颍州军民和颍州城的万幸。 程恩普的父亲，就是曾做过湖北提督、福建提督、长江提督的阜阳人程文炳。曾国藩称其“有古仁将之风”。现袁寨还存有较完整的程家大院。 一段院墙，串起长长的历史，关连着很多人物故事，彰显着志士仁人光辉的精神。 我向居民询问宁家的故事。居民说，这是地直幼儿园的墙头，宁家大院后代的房屋，在巷子最北头。 这是意外所得，宁家还有房屋！
这座小院虽然破败，废弃，简陋，但谁能否认宁家曾经的辉煌和造福教育的善行呢！ 今后再做读城活动，我只能指着这段雪白的墙头，讲解这段阜阳历史和人物故事了。 从天宝巷出来回到仁里巷，我转而右拐，跑进文德街。如果可以，鱼与熊掌兼得，岂不更美！ 经过一小段南北向的文德街，进入东西走向的三府街。三府街和与之平行的贡院街，是继阜阳北城之后的城市中心。 清朝阜城粮捕通判曾住在三府街。通判官品低于知府、同知，故称三府。 民国时，国民兵团自卫总队驻扎在三府街，1937年反日军侵华战争中，国民自卫队被日军轰炸。三府街南侧小街八家坑巷，被炸出巨大地坑，后有八姓人家围坑居住，巷子取名为八家坑巷。 阜城粮捕通判居所已不可考，但八家坑巷林立的楼房，是这段历史的证据。 如今的三府街，街道两侧多商铺，商铺门口偶有污水横流，楼房不怎么整齐，电线在楼侧、在头顶绕来绕去，看上去不美。 但一想到这条街道曾遭受日军的轰炸，曾有无数军民为保卫阜城献出生命，这条看上去不美的街道，变得美丽起来。被鲜血染红的地方，正是后人祭奠英雄的圣地。 老房顶的瓦松和梨树
三府街的楼房中夹杂着青瓦老房子。目光掠过房顶，我惊喜地看到房顶上长着很多高高低低的瓦松。后来，我又见到很多瓦松。 真是让人惊奇，这个只长在老屋房顶的家伙，原来一直自得其乐地生长着，繁衍着，生生不息。 人类与之共生存，却几乎不知道它们的存在。它们却蹲在屋顶，宠辱不惊地看着一幕幕人间大戏。 老房顶的瓦松
当我的目光与它们相接，我仿佛从它们眼里看到了历史，看到了曾经发生过的一幕幕人间大戏。 我恍惚变成了一棵瓦松，蹲在房顶，俯视着人间万象。
明伦巷居民门口还有老房子柱础，下方上圆的石头家伙
三府街东端经过鼓楼中路，连着明伦巷。“明伦”巷名字来自于明伦堂，明伦堂是过去文庙前庙后学的学堂。 阜城建于明朝的老明伦堂旧址，现为东城小学。东城小学一座教学楼上的“明伦堂”三个字，与历史相连。这一连，就是近650年的时光。 东城小学南门对面街道的房屋后墙，有一段文庙北外墙。文庙东侧现有黉学巷。黉学又称文庙。这是阜城文庙唯一的遗迹。 蓝色方块处的墙为文庙老墙
从清《康熙颍州志》的学宫图里，还能看到昔日颍州文庙的建制规模：从南到北，拥有照壁、棂星门、泮池、戟门、先师庙、明伦堂、尊经阁、敬一亭，东边有魁楼、启圣祠、训导宅、学正宅，西边有宰性所，射圃。这是一座建筑齐全、规格较高的礼制庙宇。 可惜，现在只存一段墙、一条巷。 好想看到颍州文庙原来这样的建筑群
文庙是纪念圣贤孔子，弘扬教育和文化之地，没有了尊师重教的处所和氛围，即使有三蓬塔、文峰塔，无数塔，还能振兴得了阜阳的文风吗？ 每次带孩子们参观至此，我让每个人都摸摸这段墙上的青砖，回想圣贤孔子的名言和教诲。 有家长调侃说：太和的文庙到现在都香火旺盛，所以太和经常出状元。阜阳的文庙只有半堵墙，所以偶尔出状元。 下部青砖墙为文庙老墙
听着是戏言，仔细品味，又不是戏言。没有了标杆，没有了敬畏，没有了信仰，一城人都没有方向和动力了。 明伦街走到底，我一头扎进了南北走向的光华街早市里，从历史跌入鲜活的生活。 我幸福地哀叹一声：可以痛快地采购一番，可惜跑步是跑不成了。 裹着泥的新花生、顶着花的嫩黄瓜、闭着嘴的黄花菜、蛋黄稀软的变蛋、鼓涨涨的毛豆角、颗粒饱满的莲蓬头、带着绿缨子的胡萝卜，让我目不暇接，心动神摇。 这里的商贩大多是小菜农，自家种的菜吃不完，拿出来卖点钱。菜的价格、斤两和质量，让人莫名觉得放心。 见我对着菜摊和街市拍照，他们躲闪，说怕城管来撵。我连忙放下手机，用心来欣赏菜市的喧嚣缤纷之美。 等到两手提满袋子，我才心满意足地找一辆共享单车，骑行回家。
回家前，我绕到贡院街东头的四方井看了下。这座建于明朝万历年间近450年的老井，曾经浇灌过供很多代阜城人吃的菜，供无数人生活用水。 观看贡院街的简介时，我发现老颍州贡院遗址对面，为原宁家宅院，后改为中医院，现为瑞康医院，仍存殿堂数间。 又一个宁家宅院，怪不得曾经有“宁家半座城”的说法。“仍存殿堂数间”，在瑞康医院里面吗？我兴趣大增。 骑车经过瑞康医院时，我没有贸然进去，只看到几间老旧的门面房，房顶瓦上长着瓦松。回头再来，慢慢考究。 颍州府贡院，建于清乾隆十三年，即1748年，距今273年。老贡院门口的水井还在。 颍州贡院门口的水井，还有水。井口用石块盖上了
贡院遗留的殿堂数十间，有人居住的房屋，被修缮得完好，无人居住的房屋已经破败成危房。 久远的历史，和莘莘学子在考场思如泉涌、奋笔疾书的情景，在风化的墙砖窟窿里呼之欲出。 在贡院老房屋的房顶上，我又看到欣欣向荣的瓦松。 左右两面墙皆为颍州贡院老殿堂
贡院街上还有一座老镇政府建筑，后作为法厅使用。现部分房顶破烂见天，但高大建筑当年的巍峨隐约可见。 冬天拍的穿窗而过的泡桐
除了建筑和用途，这儿吸引我的，还有长在屋里，从窗户间探出头来继续生成的一棵泡桐树。 现在拍的穿窗而过的泡桐
生命，就是能顽强到如此不可思议。 沿着贡院街一路向西，穿过文德街，我又来到三府街西头的刘氏宗祠。 刘氏宗祠，现尚存前殿及东厢房一座，北侧是清颍书院南外墙。东厢房后为淮流报社，地下党印刷传单、资料的地点，是省级文物保护建筑。 我喜欢参观宗祠，那儿纪念的不只是某个姓的祖先，而是中华民族的祖先。那些家谱家训、家族文化，是中国传统文化的重要部分，是矗立在中国人心中的敬畏和信仰。 从刘氏宗祠可以沿胡同绕到清莲庵。每次经过这座红尘中的宁静之地，我的心也随着安宁下来。 一路走来，我还欣赏到居民门口栽种的各种小花，辣椒，水果。停下来拍几张照片，凑上去闻香，摸摸质地，看看花果的结构，感觉那么美，那么美。 花小半天时间，在历史和现代间穿梭往来，在头脑思维和心灵感受间自由切换，我发现阜阳老城的一砖一瓦都在闪闪发光，一人一事都热切可亲，让人内心生出安详与和谐，有新生的能量在体内自由地流动。 一路走来，处处都是诗。 这真是一条极好的回家的路。
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