春天里应有野花和野餐 以及让人舒服行走的时装

不论男装还是女装，花朵永远受设计师欢迎，因为它们象征了人类对“美好”的种种理解。那它作为灵感的品牌比比皆是，至于秀场布置、美妆产品命名就更是如此了。有趣的是，我们在这里会看到“老中青”三位设计师对于鲜花元素的不同理解和运用。

Christopher Kane

这位英国炙手可热的设计师总算答应在线直播发布会，原因不仅止于申请人数逐季递增，更重要的是，他对线上世界的看法产生了转变——Christopher Kane电商店铺几个月前正式开张。

昨天泰特美术馆里上演的春夏系列发布会正值品牌成立十周年纪念。设计师在秀后称此季灵感来源于二战时期政府倡导的“缝缝补补将就过”（maker do and mend），此外，也受他学生时代贫寒窘境所影响。尽管Peter Copping两年前以相同主题为Oscar de la Renta设计过春夏系列，但这道“命题作文”的答案显然不止一种。

在Christopher Kane秀场，我们看到由无数圆环相连而成的多种面料。没错，2006年他结束圣马丁学业时的毕业作品里就有过类似设计。黑色皮革长裙配上蕾丝下摆、激光切割而成的白色刺绣花朵布满裙身、无袖连衣裙上的印花补丁——细看会发现上面是此前几季的模特造型照。“尽管当时物资缺乏，但女士们总会想尽办法保持穿衣格调。”设计师在后台解释说，“我念书时就经常用市集里价格便宜的存货做衣服，成本只要5镑”。

整场发布的另一个亮点着实令人意外，它是模特脚上穿的Crocs。那些常穿Crocs橡胶鞋的厨师、医生，甚至孩子都终于有了秀场同款，区别只在于Christopher在鞋面上装饰了各种矿石。神奇的是，它并不会显得笨拙，相反与格式时装匹配度都不低。

旗下拥有Gucci、Saint Laurent、Bottega Veneta等奢侈品牌的开云集团于2013年收购下Christopher Kane 51%的股份，使得品牌得以站上更大舞台：Joyce和Corso Como都会看到他的衣服。因而，开云总裁Francois-Henri Pinault自然而然地出现在头排，身旁是美国版Vogue总编Anna Wintour。

Paul Smith

同样在春夏新作中使用到花卉元素的还有Paul Smith。看完海德公园蛇形画廊举办的特展后，他受到瑞典艺术家Hilma Af Klint启发将花朵内敛的一面注入时装。无论是在连身裙、收腿裤，还是运动上衣，花卉图案少有肆意绽放的状态，大多是情况下，它们在花茎衬托下呈现纤细、优雅，与Paul Smith对女装设计理念相符。

在中性风头正劲的当下，Paul Smith也玩起女装男性化——36款时装基本都不收腰。只有那些与衣服同一面料的宽肥腰带松松地系在身前，略显出腰线。模特将手插在大衣或是百慕大短裤口袋中，一派轻松自然的神情，身畔就是秀场内特意布置的花丛。

这场女装发布最终以Paul Smith谢幕结束，他本人身着男装最新系列里负责压轴的一套条纹西装。看来，为品牌亲身代言方面，老爷子也是有一套。尽管他早早地就钦定男装设计总监Simon Homes为接班人，但就目前他的活跃程度来看，“退休”可能没有排在短期计划内。